就像這個冬天應該下一場雪，人這一生應該去一次巴塞隆納。
巴塞隆納，一座流動的童話之城。
陽光、海灘、足球，這是一座有著童話的浪漫情結和幽雅步調的城市。
它擁有達利，畢卡索和高第，它自有它的情懷。
高第
巴塞隆納永遠不會是一個安靜的城市，至少從19世紀末高第的房子開始漸漸吞噬巴塞隆納開始。
經常看到有人形容高第是在建造一個童話般的世界。也許是。但是在我看來，高第是在建造一個自然的世界，他敏銳的洞察自然界雜亂卻富規則的形態和顏色所承載的情感。
曾經看過一句話，Barcelona without Gaudi is like a peacockwithout its tail.
今天的巴塞隆納是由高第創造出來的，高第賦予了這座城市以靈性。
高第在建築史上創造了一個奇跡──聖家堂。但他卻往往是被建築史拋棄的一位偉大的建築師，從好的方面來講，也許是因為他在當時的那個背景下是個異類的緣故。有人甚至懷疑高第為未來的人，穿越去了20世紀初，帶給世人這麼大一個驚喜。
聖家堂是讓許多人震撼的建築，而它目前還沒有造完。
當真正跨進教堂內部，邁出第一步時，覺得整個人的世界觀都崩塌了。
一個好的空間會讓其中擺放的再華美的家具都黯然失色。
聖家堂的內部更像是一個夢境，所有的一切都美的這麼不真實。陽光透過鮮艷的彩色玻璃照亮了教堂的各個角落，不同於傳統教堂以陰暗的方式營造出神聖的氣氛，這座教堂內部是充滿活力的，而這種活力確實遙不可及的。
文藝
巴塞隆納的文藝跟巴黎的文藝完全不一樣，或者說，跟任何地方的文藝都不太一樣。
巴黎的文藝是小清新的，是坐在巴黎聖母院對面的咖啡館裡喝拿鐵，撐把大紅色的雨傘穿著黑色風衣匆匆走過細雨綿綿的香榭麗舍大街，或是抱著吉他和三五好友沿著塞納河邊的人行道坐下喝酒聊天。
巴塞隆納的文藝是褐色長發深邃眼睛瘦的特別精干的加泰隆尼亞女人，無人的公園裡寂寞彈唱傳統民謠的胖老頭，或是下了班擠進擁擠的小酒館跟同事或同事點幾碟tapa咪幾口星星啤酒的中年大叔。這種特別生活化的文藝更能打動人。
蘭布拉大道
傍晚的蘭布拉大道(La Rambla)充斥著各色各樣的行為藝術者，全身銀色的小醜，全身銅黃色的騎士，甚至還有腦袋上插著鮮綠色羽毛身上穿著艷粉色大長裙的妖艷女子裝扮弗拉明戈舞者。路人們時而驚喜，時而懼怕，時而被嚇得魂飛魄散。
沿著La Rambla走到盡頭便是高第的Villa Batllo，藍色的魚鱗公寓。白天它是供遊客參觀的高第博物館，到了晚上搖身一變成為了小型高檔餐廳，有爵士樂隊駐場即興演奏。不知情的人恐怕會以為是裡面住著一位身份高貴聲名顯赫的大人物呢!
TAPAS和小酒吧
對於一個吃貨來說，巴塞隆納另一個吸引我的地方便是數不盡的的tapas和各具特色的小酒吧。Tapas是像小零食一般份量的做好的熟食，一般有煙熏火腿，烤小章魚，烤土豆，烤蘑菇，烤洋蔥，馬鈴薯煎蛋，泡菜，各種各樣的魚塊等等。
西班牙人喜歡在下班以後聚在小酒館裡一起一邊喝酒一邊吃tapas一邊聊天。
Tapas店在西班牙哪裡都有，但是在巴塞隆納特別有風格。
在此你能找到非常精致的TAPA酒館，服務生穿著制服，小酒館裝修得好像中世紀的皇宮；當然也能找到地方性特別強烈的，例如沿著碼頭街區裡的那家沒怎麼裝修過，生鮮都擺在bar上的櫥窗裡，連服務生都不會說英語的風情小酒館。
舊城區
如同需多其他歐洲城市一樣，巴塞隆納亦分舊城區及新城區。
這種城市規劃既不屏棄過去也不排斥未來，算是一種比較中立的態度。
巴塞隆納的舊城區是青灰和粘土黃的，其中交錯著各式各樣狹長而曲折的小道。在舊城區裡走路是不用地圖的，因為即使用了地圖也無法確定自己所在的具體方位，倒不如瀟灑一點，跟著感覺走。
舊城區有很多美術館，西班牙無數畢加索美術館之中的一家就在其中。一些當地服裝設計師自己開的小店，以及風格較為原始和古樸的酒吧也是散落在各個角落。用心逛的話，還能找到一些特別有意思的古董店以及小雜貨店。
碼頭
似乎是人的天性就是喜歡靠近有水的地方，巴塞隆納的碼頭一到晚上就熱鬧非凡。沿著海灣開了各式各樣的高檔餐廳，甲板上盡是鋪了高檔白色麻布，擺了蠟燭的小桌子，不看後方林立的房子的話，甚至有種錯覺是在印尼某個度假小島上。
巴塞隆納的年輕人喜歡坐在海港旁的水泥地上喝啤酒，看看遠處停靠著的大船，吹吹海風。
在巴塞隆納總覺得時間太快，風景太多。短短幾天時間甚至不夠讓我看完所有風景，更別說體會當地的風土人情了。恐怕要在這兒住個十年才能完全領會巴塞隆納的風情萬種呢。
巴塞隆納，靜等您來親自欣賞她那無與倫比的美！
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